Установка стабилизатора напряжения в квартире
Скачки сетевого напряжения случаются как в старых квартирах с аварийной электропроводкой, так и в новых, где силовые провода и их соединения еще в исправном состоянии. Перепады электроэнергии в многоквартирных домах могут быть не только в допустимом диапазоне 203-257 В (+/–10% от 230 В), но и значительно превышать его, негативно влияя на бытовую электротехнику. От сетевых колебаний выходят из строя холодильники, стиральные машины, компьютеры, синтезаторы, камеры видеонаблюдения и другая ответственная нагрузка.
Установка прибора в квартире необходима, если:
- к электросети подключена критически важная и дорогостоящая техника (например, холодильник или цифровое пианино), выход из строя которой повлечет за собой большие траты на её ремонт и восстановление. Даже при нормальном напряжении нет гарантии, что завтра не случится резкий скачок напряжения;
- в квартире постоянно происходят колебания электросети. Поэтому для нормальной работы бытовой техники обязательно потребуется устройство, обеспечивающее её качественное электропитание и сохранение положенного срока службы.
В зависимости от форм-фактора стабилизаторы могут устанавливаться в квартире на стену или любую другую вертикальную поверхность, способную выдержать массу прибора, на пол или стеллаж, а также в 19-дюймовую стойку.
Выбор способа размещения зависит от особенностей помещения – имеющегося в нём пространства, характера и количества защищаемых потребителей. На практике чаще всего выбирают настенные модели, которые закрепляются на вертикальной поверхности рядом с квартирным электрощитом в коридоре или кладовой.
Основные варианты использования стабилизатора в квартире
Устройство можно применять двумя вариантами: для целенаправленной или централизованной защиты. Их отличия приведены в таблице ниже.
| Вариант защиты | Нагрузка | Особенности |
| Целенаправленная | Отдельный бытовой прибор (например, холодильник) или группа бытовой техники. |
Для этого достаточно маломощной модели, которая включается в обычную сетевую розетку, а нагрузка – в розетки, расположенные на его корпусе. Перед установкой необходимо убедиться, что сетевая розетка соответствует приведённым в инструкции по эксплуатации требованиям к подключению устройства. |
| Централизованная | Вся домашняя электросеть квартиры. |
Вариант с централизованной защитой подразумевает более мощный стабилизатор, у которого вместо вилки и розеток – клеммная колодка. Подключение такой модели «на всю квартиру» потребует некоторых навыков в электромонтаже, а также строгого соблюдения алгоритма действий. При отсутствии электромонтажных навыков лучше не рисковать и привлечь электрика. |
Как выбрать стабилизатор напряжения для своей квартиры
Выбор устройства для защиты электротехники в квартире зависит от таких характеристик, как способ установки, диапазон входного напряжения, выходная мощность и прочее. Далее подробно рассматриваются эти параметры подбора.
Мощность
Когда устройство подбирается для защиты определенных потребителей, необходимо учитывать потребляемую мощность каждого из них. Нельзя выполнять подбор на основе приблизительных данных или сведений только о тех электроприборах, которые удалось найти.
Например, если прибор нужен только для защиты холодильника, компьютера и телевизора, то потребуются данные о каждой нагрузке по их полной (в вольт-амперах) и активной (в ваттах) потребляемой мощности. Эти характеристики указываются в их паспорте или на шильдике. Если данных нет, то можно попробовать их узнать у продавца или производителя.
Полную потребляемую мощность нагрузки не всегда можно отыскать, но её легко рассчитать. Для этого активная мощность нагрузки в ваттах (Вт) делится на её коэффициент мощности (cos φ) или power factor (PF). Его можно увидеть на шильдике/в паспорте или взять усредненные данные из открытых источников. Формула будет такой – Pполная = Pактивная/cos (φ).
При подсчете требуемой мощности обязательно учитывается пусковой ток холодильника (статья о том, как правильно подобрать стабилизатор для холодильника). К суммарной потребляемой мощности (как полной, так и активной) потребуется добавить запас 20-30%, который потребуется стабилизатору, чтобы поддерживать выходную мощность при значительных просадках напряжения (менее 165 В).
Если стабилизатор подбирается на всю квартиру, то его выходная мощность должна быть равна номиналу вводного автомата или превышать его на 20-30% (для сохранения мощности всего номинала выключателя при значительных просадках напряжения). Например, если в квартире установлен вводной автомат С40 (8,8 кВт), то выходная мощность стабилизатора должна быть не менее данной величины.
Выходные характеристики
Кроме выходной мощности, так необходимо знать:
- диапазон входного напряжения – он должен быть шире, чем диапазон колебаний сетевого напряжения – как по верхнему, так и по нижнему значению. Иначе прибор не сможет обеспечить защиту техники и будет постоянно отключаться;
- точность выходного напряжения – значение должно соответствовать требованиям нагрузки, о которых можно узнать на шильдике или в паспорте подключаемого оборудования. Для некоторых электроприборов требуется напряжение с минимальной погрешностью – не более 2-3% от номинала 220/230 В;
- форма напряжения – практически всем электроприборам требуется сигнал с идеальной синусоидальной формой.
На электротехническом рынке сегодня славятся своими высокими характеристиками инверторные стабилизаторы, которые за счет примененной в них технологии двойного преобразования обеспечивают корректировку сигнала в расширенном диапазоне (90-310 В) и электропитание нагрузки напряжением с высокой точностью (±2%) и идеальной синусоидальной формой. За счет этого приборы можно применять практически для любой нагрузки и в самых нестабильных электросетях.
Способ установки
Важный параметр, который влияет на выбор места инсталляции прибора. Для квартиры в основном выбирают:
- навесные модели – их удобно устанавливать на стене рядом с внутриквартирным электрощитом или нагрузкой, например, с холодильником;
- напольные модели, которые удобно ставить рядом с компьютерной техникой, аудио- и видеооборудованием (при этом важно учитывать уровень шума стабилизатора, чтобы он не мешал просмотру фильма или прослушиванию музыки (статья о шуме от работы стабилизаторов напряжения)).
Как поставить стабилизатор напряжения на всю квартиру?
Чтобы поставить устройство для защиты всей электротехники в квартире, необходимо подключить его сразу после вводного автомата рядом с внутриквартирным электрощитом. Далее рассматривается, что для этого потребуется, поэтапная инструкция подключения и схема установки.
Что понадобится для централизованного подключения?
При организации централизованной защиты для соединения стабилизатора с сетью на вводе в квартиру, через распределительный щиток (далее – централизованное подключение), понадобятся медные кабели, наконечники и дополнительные защитные устройства.
Медные кабели необходимы в количестве равном числу разъёмов (отдельных клемм) в колодке стабилизатора. Допустимо вместо нескольких отдельных кабелей применять один с двумя/тремя токоведущими жилами.
При подключении проводов все работы необходимо выполнять только при отключенном напряжении. Любые действия с не обесточенным щитком опасны для жизни!
Сечение кабелей определяется на основании электрических параметров нагрузки и стабилизатора по специальным таблицам или с помощью онлайн калькуляторов. Обычно закладывают запас по сечению в один шаг, например, при токе нагрузки в 26 А и мощности в 5,8 кВт вместо минимально допустимых 2,5 мм² использовать 4 мм². Важно убедиться в том, что размеры клемм в колодке стабилизатора соответствуют подобранному сечению кабеля (в случае несоответствия допустим отказ от рекомендованного запаса).
Длина каждого кабеля определяется расстоянием между соответствующей ему клеммой и точкой её присоединения к питающей сети или нагрузке. В длине, как и в емкости, рекомендован запас от 10 до 20%.
К применению допустимы кабели и с однопроволочной токопроводящей жилой, и с многопроволочной. Но практике удобнее использовать провода второй конструкции – они более эластичны и выдерживают значительные механические нагрузки (скручивания, перегибы, изломы и т.д.). Кабели с многопроволочной жилой (иначе – гибкие кабели) удобнее в прокладке и разводке, а подключенное ими оборудование проще перемещать. Однако они требуют оконцевания, т.е. установки металлических кабельных наконечников.
Наконечники бывают: штыревые втулочные, вилочные, штифтовые плоские и кольцевые. Выбор конкретного типа наконечника зависит от места, к которому будет подключаться кабель, то есть от клеммной колодки стабилизатора и разъёмов в распределительном щитке. Кабели с однопроволочной жилой в случае подключения в клемму прижимного типа не требуют оконцевания, достаточно зачистить изоляцию.
Клемма прижимного типа у стабилизатора напряжения
При подключении однопроволочной шины «под болт» её придется либо загнуть в кольцо, либо снабдить кольцевым наконечником.
Клемма «под болт» у стабилизатора напряжения
При прокладке кабеля, независимо от его типа, могут потребоваться дополнительные материалы: гофрированные трубки, кабель-каналы, стяжки и т.д.
Наряду со стабилизатором во внутренней электросети можно установить дополнительные защитные элементы: УЗО и УЗИП.
| Защитное устройство | Описание |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Подключается после стабилизатора. Необходимо для защиты нагрузки и квартирной электросети от токов утечки. Номинал УЗО должен быть на порядок выше номинала вводного автоматического выключателя. Например, если номинал автомата 50 А, то УЗО нужно на 63 А. |
| УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений) |
Применяется для обеспечения защиты домашней электротехники и самого от резких увеличений напряжения в электросети. Подключается сразу после вводного внутриквартирного автомата. Стабилизаторы могут иметь встроенный УЗИП, и для продления срока его службы целесообразно установить дополнительный УЗИП. Устройство также способно защитить стабилизатор и подключенные электроприборы от «обрыва» нулевого провода, когда на нем может появится фаза. Например, в инверторных стабилизаторах бренда «Штиль» установлен УЗИП 3 класса. Для дополнительной защиты от «обрыва» нуля в электрощите уместно установить УЗИП такого же класса. |
| РКН (реле контроля напряжения) |
Также можно использовать для организации дополнительной защиты стабилизатора и электроприборов от «обрыва» нуля. При возникновении сверхтоков реле сработает, обесточив подключенное оборудование. Однако установка РКН перед стабилизатором может существенно сузить его диапазон входного напряжения. |
Как подключить стабилизатор напряжения в квартире?
Выполняя подключение стабилизатора «на всю квартиру», необходимо действовать в следующем порядке:
1. Изучить сопутствующую стабилизатору техническую документацию и инструкцию по эксплуатации.
2. Пользуясь нанесённой на корпус стабилизатора маркировкой, найти его входные и выходные клеммы. Первые обычно помечаются как «Вход», «Вх» или «In», вторые – как «Выход», «Вых» или «Out» (возможны и другие схожие по смыслу обозначения).
3. Разместить стабилизатор в месте установки. Предварительно убедиться, что локация отвечает приведённым в инструкции требованиям по эксплуатации.
4. Изучить схему распределительного щитка и определить компоненты, к которым будет подключаться стабилизатор. Стабилизатор включается в цепь строго после счетчика электроэнергии, между внутриквартирным вводным автоматом и нагрузочными автоматами.
Пусть схема проводки будет, как на рисунке, размещенном ниже.
В данном случае вход стабилизатора необходимо запитать от вводного внутриквартирного автомата №2, а выход соединить с входом УЗО.
5. Обесточить сеть (перевести двухполюсный автомат №1 в положение «OFF»).
6. Убедиться в отсутствии напряжения. Для этого можно применить индикаторную отвертку или мультиметр.
7. Замерить расстояния между клеммами стабилизатора и точками их подключения, которыми могут быть:
- для входных клемм – приходящая от счетчика «нейтраль» и автомат №2;
- для выходных клемм – вход УЗО («нейтраль» и «фаза»);
- для клеммы заземления – шина «PE».
В данном примере от «нейтрали» счетчика необязательно тянуть новый «кабель». Допустимо соединить уже проложенный с кабелем стабилизатора. Для этого понадобится дополнительный клеммник, который можно смонтировать внутри распределительного щитка.
8. Подготовить кабели, длина которых соответствует сделанным замерам, а сечение – параметрам стабилизатора и нагрузки. При необходимости оконцевать или загнуть токопроводящие шины.
9. Подключить вход стабилизатора к электросети (через «нейтраль» от счетчика и автомат №2), а контакт заземления к шине «РЕ».
Большинство производителей запрещают эксплуатацию стабилизатора без заземляющего проводника!
Схема подключения примет указанный ниже вид.
Необходимо размещать фазный и нейтральный проводники, а также проводник заземления строго в соответствующих им клеммах. Общепринятое обозначение: L – фаза, N – нейтраль, РЕ – земля. Любая ошибка может привести как к сбоям в работе, так и к поломке стабилизатора и/или питаемого от него оборудования.
10. Проверить надежность крепления кабелей, затем включить напряжение в электросети (автомат №1 – в положение «ON»).
11. Запустить стабилизатор. Первый пуск осуществляется без нагрузки.
12. Убедившись в исправности устройства, отключить его и затем снова обесточить сеть (в этот раз можно отключить автомат №2).
13. Подключить нагрузку к выходу стабилизатора (через УЗО). В момент подключения УЗО и нагрузочные автоматы должны находиться в положении «OFF».
14. Проверить надежность крепления кабелей, после чего включить напряжение в питающей сети и запустить стабилизатор.
15. Перевести УЗО и нагрузочные автоматы в рабочее положение.
Рекомендовано поочередное включение нагрузок – от более мощных к менее мощным. При отсутствии перегрузки и прочих аварий стабилизатор подключен правильно. Квартирная сеть под защитой.
Если в рассматриваемом примере не было бы УЗО, то «фаза» с выхода стабилизатора подключалась бы напрямую к нагрузочным автоматам, а «нейтраль» – к шине «N» распределительного щитка.
Если заземляющий проводник нагрузки по каким-то причинам невозможно смонтировать на «земляную» шину распределительного щитка, то его можно подключить к клемме «РЕ» стабилизатора (вместе с кабелем, связывающим клемму с остальной цепью заземления).
Разводка вводного щитка разнится от квартиры к квартире, что неминуемо влияет на схему централизованного подключения стабилизатора. Не исключён вариант, при котором перед подключением стабилизатора придется провести реконструкцию всей домашней проводки.
Схема подключения стабилизатора напряжения в квартире
В итоге схема подключения должна быть такой.
Полезные советы по установке стабилизатора в квартире
Перед включением прибора требуется проверить корректность подключения фазного, нейтрального и заземляющего проводника, а также входных и выходных проводов. Важно, чтобы они не были перепутаны, иначе устройство может выйти из строя.
Если в квартире нет заземления, то перед стабилизатором потребуется установить УЗО или АВДТ – аппарат, совмещающий в себе защиту проводки и подключенного оборудования от сверхтоков и токов утечки. Это также позволит защититься от поражения электрическим током (если корпус устройства выполнен из металла). Прибор должен размещаться в сухом помещении с температурой не ниже 5 °C и не выше 40°C. Иначе возможно образование конденсата внутри его корпуса или, наоборот, возникновение перегрева.
Прибор должен быть установлен на расстоянии от элементов мебели/интерьера и электротехники на расстоянии примерно 10-20 см, чтобы не загораживать его вентиляционные отверстия и обеспечить свободный отток теплого воздуха. Это делается, чтобы устройство не перегревалось и к нему был открыт доступ для удобного контроля работы или обслуживания.
Не рекомендуется устанавливать стабилизатор в закрытых пространствах (например, в шкафу), так как это может привести к его перегреву из-за отсутствия оттока теплого воздуха.
Перед размещением на стене потребуется заранее проверить надежность крепления, чтобы не допустить падения прибора и, соответственно, его механических повреждений.
Где купить стабилизатор напряжения для городской квартиры?
Для целенаправленной защиты отдельной нагрузки/группы нагрузок подойдут однофазные инверторные стабилизаторы напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» настенного и напольного/стоечного исполнения с мощностями от 350 до 3500 ВА. При организации централизованной защиты всей квартирной сети рекомендуем обратить внимание на модели той же серии с номиналом от 5 до 10 кВА.